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粽香 方榮 攝

朱小平

家鄉過端午節，麻花燉肉是一道必備的頭碗菜。也有鮮菖蒲艾葉掛門楣，驅病避邪；也有白酒里泡雄黃浸蒜瓣，涂抹蚊叮蟲咬處止痛癢；只是少見有人包粽子。

雖說咱漁村離屈原投江的汨羅不遠，但湖湘文化習俗自古多樣，往往十里不同音，百里不同俗。漁村自產的糯米，多用于臘月打篩盤大糍粑，有些存記心好的人家，端午還有與粽子同源的糍粑面點，也就省了包粽子。我的裁縫母親，整日被細密的針線活纏繞，沒有空閑。包粽子首先需要采粽葉發糯米，然后添料調味，用麻繩仔細地纏扎，最后架大鐵鍋上甑籠慢慢蒸煮，工序繁瑣。我們都隨母親，偏愛簡單便捷的食物。

少時在鄉間的所有節日，既是飽餐的美食節，又是我們一家的團圓日。司機父親從遠方買來應節禮品，母親會早點歇工，給我們換上新衣新鞋，待父親歸來，一齊到鄰鄉外公家拜節。

頗有些講究的外公，規定女婿走節不能拖至正節當日。比如正月初五、五月初五、八月十五，節俗禮儀上講逢“五”即遇“窮神”和“小人”，去了外公就會“動武”，視作不尊重長輩。當然，這樣的事情父親從未遭遇，他寧可自己省吃儉用，送節禮總要比一般農村人大方體面。端午節別人只送岳父母散裝酒小塊肉，父親還要多加一些桃李水果、紙包冰糖及一網絲袋麻花。大姐在路上小聲嘀咕：“貧窘的外公，肯定是想就著這些節禮來招待客人。”父母親同時給了她一個嗔怪的白眼。

次日，我們就在自家過正端午節。廚藝好的父親，負責做雞鴨魚等葷腥，母親幫忙打下手，她在父親的指導下學做麻花燉肉：先把切好的五花肉片，在干鍋底煎出油，放一把蒜瓣翻炒，舀一大瓢清水入鍋，著少許鹽煮沸騰，加麻花燉至松軟而不碎糊，撒香蔥起鍋即成。

父親做好一桌菜后，總要問我們：“香不香？”母親做完一缽子麻花燉肉，則有些不自信地問父親：“熟了么？”

當時我還是個沒換牙愛吃軟飯的小丫頭，會嬌嗲嗲地討好父母：“香又甜！”

麻花燉肉確實很甜。麻花內的糖分，經沸騰的湯水擴散渲染到肉質里，肉也是甜的。父親咬掉五花肉外層的肥肉，喂我精肉，食罷我咧嘴喊“牙齒擠得不舒服”。父親即刻放下筷子，幫我掀出牙縫里的肉絲：“滿子崽也要吃點不塞牙的肥肉，方可長得乖乖白胖。”

母親生怕瘦小的我，搶菜不贏，事先夾一個麻花放我碗里。麻花經水煮后，膨松成一根長又寬的絲滑“腰帶”。母親夾得有些費力，端起飯碗靠近菜碗，擎起筷子抬舉手臂，將麻花盤卷堆在我的碗里，我吃幾截“腰帶”便覺飽腹，母親還叮囑我把飯吃干凈。我假裝順從，端著飯碗下桌游走，趁四下無大人，把飯倒在柴垛邊喂別家的小狗，轉身懸扣空碗展示給母親看。我一直沒有長成父母希望的白胖模樣，天天在村里追貓逐狗，曬得皮膚呈麥麩色，都說我像“油炸鬼”干麻花。

上學后，才知干麻花是用面粉發酵成團，切塊兒揉長條，三根組合一起，一抻一擰一并，扭成“8”字形。清代文學家劉廷璣的《在園雜志》里這樣描述麻花：“渡黃河至王家營，見草棚下掛油炸鬼數枚。制以鹽水合面，扭作兩股如粗繩，長五六寸，于熱油中炸成黃色，味頗佳。”出生河南開封的劉先生說的“長五六寸的麻花”，大概是北方的大麻花。長大后我吃過面上敷了一層蜂蜜、撒了芝麻的天津大麻花，甜得膩人，一人難吃完一個。

漁村方圓幾百里未見小麥，只種水稻，自是把面粉看得比米粉稀貴，炒貨坊炸麻花總會摻米粉，且最多只小孩手一拃長。麻繩狀面粉條在油鍋里翻轉，由白變淺黃，由黃變金亮，恰如蘇軾贊美麻花的《寒具詩》所寫：“纖手搓成玉數尋，碧油煎出嫩黃深。”剛出鍋的麻花，熱吃酥脆但易上火；冷卻再吃，又干硬硌牙。因此，智慧的家鄉人，在端午節獨創了這道老少皆宜的松軟甜菜——麻花燉肉。

仍記得兒時那些端午節，天井內葡萄架下的圓桌中央，有一瓦缽香噴噴的麻花燉肉。小狗蹲伏桌底，花貓瞇起線眼趴窗臺，風中盡是梔子花香。桌邊主賓位的空椅子，等來了近旁的爺爺奶奶，父母示意我們依序就座，我們一擁而上，動筷開啟搶菜……

后來的我，經常這么思忖：假設把“麻花燉肉”的麻花，還原到面粉，把面粉還原到一隴麥田，把麥田還原成一株株需要澆灌栽培的麥苗，我還會覺得麻花燉肉很香很甜嗎？