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朱小平

有年中秋回湘北娘家省親，顫巍巍的老祖母仍把我當作寄宿在外的學子，執意往我已然脹鼓的回程行囊里，塞了一玻璃罐她親手腌制的醡辣椒。

始齔之年的幼女蕤兒，盯著那罐透著胭脂紅的細碎米粉，伸舌頭舔了舔嘴唇，豁著門牙一臉稚氣地問我：“這是不是散裝的酸梅粉呀？”閱多識廣的家婆接過玻璃罐，轉著圈揉了揉眼睛仔細打量，也只辨出米粉里混著剁辣椒，猜測是道菜，卻叫不出名字。想來，醡辣椒該是我家鄉那一帶獨有的風味佐餐菜。

我當即做了一碗老少皆宜的醡辣椒濃湯。循著記憶里祖母的做法，先舀出生干紅粉，用涼開水浸發至濕潤，再倒進熱油鍋；一邊用鍋鏟不停攪拌，一邊慢慢加水，免得粘在鍋底燒成黑鍋巴。很快，我的視線就被沸騰的蒸汽籠住，分不清鍋里此起彼伏的泡泡，是像雨滴墜入濺起的漣漪，還是像狡黠小泥鰍攪出的漩渦，只覺陣陣辣香往鼻尖鉆。待一鏟鏟白里透紅的米糊糊起鍋，撒上鮮靈的綠蔥花，家婆迫不及待夾了一筷，竟像孩子似的吮著筷頭，嘖嘖稱贊“軟糯酸爽，真開胃”；蕤兒則一湯匙接一湯匙往米飯上淋，紅糊糊拌著白米飯，辣得額頭冒汗、酸得牙打顫，還直喊“好吃又好看”——那模樣，和我兒時吃醡辣椒濃湯時一模一樣。

其實在老家，醡辣椒最慣常的吃法是炸炒。菜籽油要多放些，大火炸到表面呈暖融融的陽光黃，再轉中火翻炒均勻，最后調小火焐熟。炸炒好的醡辣椒不用加任何佐料，顏色金紅油亮，嚼著焦脆筋道。那股重口味的咸辣，讓人沒法囫圇大口咽，只能一點一點慢吞慢嚼，成了日常里細水長流的下飯菜。偶爾我等不及全家人上桌，伸手就想拈著吃，祖母總會用桑皮色的草紙，輕巧包好一錐角熟醡辣椒，給我當墊肚子的“零嘴”。遇上有客人來，祖母做醡辣椒就會換花樣，總要搭配些葷菜——熏臘肉薄片、酥骨小鲊魚，或是去殼的雞蛋。這樣一來，積淀的鹽味散開來，咸淡也剛剛好。“懂得融會貫通，你才算‘賢惠’（咸會）喲！”祖母說著，雙層圓桌面已擺滿熱騰騰的菜，緩緩轉了起來。

我忽然想起祖母家臺階上那臺古舊的石磨。大小重疊的兩塊圓磨石，像靜默流轉的日月光盤，從容地碾過生活里的繁雜，把堅硬磨成柔軟，把粗糙磨得細膩。祖母總圍著磨石轉：打豆漿、碾酒藥丸、磨米粉，或是做糕點、腌醡辣椒。石磨上密匝匝的刻痕，漸漸延伸成她臉上越來越深的皺紋。勤勞的祖母不光自己閑不住，也看不慣我們晚輩故意偷懶。她干活時總愛扯著嗓子喊我搭手：“乖孫女來幫我添磨啦！”她那句“自己動手，豐衣足食”的口頭禪，也悄悄潛移默化成了對我的“養活教育”。

我伸出小手，把磨心裡粘糯的混合米粉掏干凈，祖母還要再過一遍篩。過篩是個簡單動作，用處卻不簡單。就像金沙過篩，漏掉沙土、留下金粒；祖母篩米粉，篩上的粗米粉用來拌剁椒腌醡辣椒，篩下的細米粉則做發糕、米餃——一點都不浪費。原來，篩選的意義，多半是由篩粉的人賦予的。

醡辣椒的靈魂，終究在剁辣椒上，而且必須選立秋后收的尖紅椒。春夏季雨水多，早紅辣椒看著艷，水分卻太足，鮮吃味道好，腌起來卻容易爛；晚熟的秋辣椒沒了急功近利的勁兒，肉質緊實、辣味十足，剁了和米粉拌在一起入壇，多放些鹽，腌好的醡辣椒就算放久了，滋味也不會變。真正的美食，從不怕費時間，也經得住寂寞的等待與守望。

那年暮秋，祖母的身影停在了一片剛摘完秋辣椒的地里。后來蕤兒總跟我提“祖母味的醡辣椒”，勾得我思緒翻涌，便寫下了這些文字。不知不覺間，蕤兒也已長成亭亭玉立的姑娘了。